Annusalo: l'ascesa dell'industria indiana dell'ittar

Daniele Bianchi

Annusalo: l’ascesa dell’industria indiana dell’ittar

Kannauj, India – Gopal Kumar separò il bulbo di un fiore e indicò il punto in cui le radici dei petali erano diventate un po’ nere all’interno. Questo è il momento in cui le calendule hanno il profumo migliore e sono pronte per essere raccolte, ha detto. Poi colse una rosa rosa e la annusò. “Puoi trovare questo odore solo a Kannauj”, ha detto.

Kumar coltiva fiori fuori Kannauj, una sonnolenta cittadina situata nelle fertili pianure del Gange, nel nord dell’India, da 50 anni. I suoi fiori vengono utilizzati nella preparazione degli ittar, profumi naturali prodotti distillando fiori, erbe, piante o spezie su un olio base, che assume il profumo della materia prima.

Un tempo regno sofisticato dell’India settentrionale, Kannauj è famoso per la produzione di ittar utilizzando un metodo antico chiamato deg-bhakpa. Si tratta di un processo lento e laborioso di idrodistillazione, privo di tutte le attrezzature moderne, che è sopravvissuto in centinaia di distillerie su piccola scala in tutto Kannauj e nelle città circostanti.

Nonostante una lunga eredità di fragranze e profumi, la liberalizzazione economica della fine degli anni ’80 portò a un periodo di declino nell’industria indiana dell’ittar quando dall’Occidente furono introdotti profumi economici a base di alcol. Fino agli anni ’90 a Kannauj c’erano 700 distillerie, ma verso la metà degli anni 2000 il loro numero è sceso da 150 a 200. Cercando di competere sul prezzo, alcuni produttori hanno iniziato a utilizzare l’alcol come base anziché il più costoso olio di sandalo, degradando la qualità e la purezza dei prodotti.

Dopo la liberalizzazione, invece di essere venduti direttamente ai consumatori, la stragrande maggioranza degli ittar e degli oli essenziali prodotti in India sono stati esportati verso altre attività commerciali, sia come input nelle industrie della profumeria e dei cosmetici in Occidente, sia nell’industria del tabacco. L’acqua di rose è un ingrediente del tabacco da masticare.

Ma negli ultimi anni, diversi giovani imprenditori indiani, prevalentemente donne, hanno notato un divario nel mercato tra queste abilità artigianali indigene e la fiorente cultura del consumo indiana, ed è emersa una nuova serie di marchi locali.

Una nuova ondata di fragranze

Boond Fragrances è una di queste aziende, fondata nel maggio 2021 durante la pandemia da una sorella e un fratello, Krati e Varun Tandon, per aiutare a preservare e sensibilizzare le tradizioni della produzione di profumi di Kannuaj e per sostenere gli artigiani locali.

“Nostro padre era un commerciante di profumi e un profumiere domestico”, ha spiegato Krati Tandon nella sua casa di famiglia a Kannuaj. ”Siamo cresciuti tra profumieri e profumerie a Kannauj e assorbi davvero ciò che sta accadendo. Ma nel corso degli anni abbiamo anche visto come alcune profumerie hanno iniziato a chiudere e alcune sono preoccupate per il loro futuro”.

Il duo voleva rendere ittars accessibile. “L’idea era davvero di portarlo ai clienti: persone come noi che, se avessimo saputo che esisteva qualcosa del genere, lo avrebbero apprezzato”, ha detto Krati.

Divrina Dhingra, autrice di The Perfume Project: Journeys Through Indian Fragrance, è d’accordo. “In realtà gli Ittar hanno un problema di marketing. Per molti versi sono bloccati nel passato”, ha detto. “Ma è anche un problema di consapevolezza. Non so se molte persone sanno che questo settore esiste ancora, il modo in cui esiste, cosa fa, cosa è effettivamente disponibile”.

La risposta iniziale a Boond, ha affermato Krati, è stata travolgente con oltre 10.000 ordini spediti nei 12 mesi fino a ottobre, un numero considerevole per la giovane azienda.

Le vendite aumentano in inverno, nella stagione dei matrimoni indiani e nel periodo in cui gli ordini natalizi arrivano dall’estero. La società ha affermato che prevede che le vendite raddoppieranno nei prossimi due anni, ma ha rifiutato di condividere i dati sulle entrate.

“Recentemente, le persone hanno iniziato di nuovo a capire cos’è il profumo sintetico e cos’è il vero profumo”, ha detto Krati. “Soprattutto nel periodo post-COVID, c’è stata una trasformazione verso la realtà”.

Secondo la società di ricerche di mercato Technavio, l’industria indiana della profumeria aumenterà di circa il 15% annuo per i prossimi cinque anni. Mentre le tendenze del mercato sono attualmente dominate dal commercio tra imprese, il numero di aziende indiane che vendono le proprie fragranze direttamente ai consumatori è in aumento.

La scrittrice indiana di bellezza Aparna Gupta ha detto che c’è stato “un cambiamento evidente, una rinascita se vuoi, nell’atteggiamento del mercato interno nei confronti di queste fragranze tradizionali”, che sono commercializzate prevalentemente su Instagram, e la loro domanda ha guadagnato “un notevole slancio”.

Ha attribuito a marchi come Boond che si stanno concentrando su profumi di ittar tradizionali e collaudati nel tempo il merito di aver svolto “un ruolo fondamentale” in questa rinascita. “Non vendono solo carne; stanno reintroducendo una forma d’arte dimenticata a una generazione desiderosa di riconnettersi con la sua eredità”, ha affermato.

Poi ci sono altri nuovi marchi come Kastoor e Naso Profumi che si rivolgono ai “consumatori più giovani fondendo elementi tradizionali con sfumature moderne” – per esempio, Mahal di Kastoor con la sua miscela unica di patchouli e loto, ha detto Gupta.

Una tradizione di profumo

Distilleria Assam Trading e Fragranze Kannauj

Non è chiaro esattamente da quanto tempo gli ittar e gli oli essenziali – prodotti quando vengono estratti i vapori degli ingredienti ma non viene utilizzato olio base – siano stati prodotti attraverso l’idrodistillazione in India. Tuttavia, alambicchi di distillazione recentemente rinvenuti nelle città della valle dell’Indo indicano una cultura del profumo in qualche forma risalente al 3.000 a.C. circa.

Intorno a Kannuaj, molti locali attribuiscono la scoperta degli ittar alla regina Mughal Nur Jahan, vissuta nel XVI e XVII secolo d.C. Tuttavia, i testi sanscriti indicano che la zona era già un centro di fragranze prima dell’epoca Moghul. Gli storici ritengono che la pratica sia stata rinvigorita con nuovi ingredienti e metodi di distillazione ulteriormente sviluppati dalla corte Mughal.

La produzione è altamente stagionale e febbraio a Kannuaj è la stagione della rosa damascena. Il caldo sole invernale era alto nel cielo quando una moto arrivò alla distilleria di Prem and Company, con un sacco di iuta legato sul retro. Dinesh, il distillatore, immediatamente pesò, ispezionò e vuotò i fiori rosa scuro nell’acqua all’interno di una grande vasca di rame chiamata deg.

In pochi minuti, il bordo del deg è stato sigillato con un coperchio di metallo e uno strato ermetico di acqua e argilla, e un tubo di bambù è stato collegato dal deg a un secondo recipiente più piccolo, il bhakpa, che si trova in un lavandino di cemento. d’acqua.

Ogni grado è fissato su una fornace alimentata con legna o sterco, e i vapori distillati passano attraverso i tubi, raccogliendosi e condensandosi nel bhakpa. Questo bhakpa contiene l’olio base, che col tempo viene impregnato del profumo del materiale distillato.

Boond Fragrances utilizza artigiani locali, come Dinesh, per distillare sia nuovi profumi che preferiti più tradizionali, tra cui Mitti, l’odore della pioggia fresca, e Khus, noto per le sue note rinfrescanti. Ne basta solo una goccia, con 6 ml (0,2 once) in vendita a $ 20.

Cena con Bhakpa Kannauj

L’ittar moderno

Il fondatore di Kastoor, Esha Tiwari, vuole cambiare le percezioni esistenti. “Gli Ittar sono considerati pesanti”, ha detto. “Nei primi tempi, gli ittar erano così distinti. Erano usati da re e regine come modalità di annuncio. Ma non voglio trascinarvi nel XIV secolo. Porterò questa forma d’arte nel vostro 21° secolo”.

Kastoor è stata fondata nel 2021. Durante la ricerca e lo sviluppo, la trentenne Tiwari, che ha un background nel marketing, ha tenuto seminari per facilitare lo scambio di conoscenze tra gli artigiani ittar e i moderni esperti di profumi. Il risultato è stato un set di sette “ittar moderni”, in cui ingredienti affidabili sono combinati in proporzioni nuove e uniche con 8 ml (0,3 once) venduti da $ 22 a $ 36. Il mercato di riferimento è quello dei consumatori urbani della classe media che cercano un profumo completamente naturale.

La crescita è stata rapida. Kastoor ha un’altra collezione di ittar in cantiere e il numero di artigiani che impiega è aumentato da tre inizialmente a 12-15 famiglie in Kannauj, Hyderabad e Uttarakhand.

Tiwari ha scoperto che le generazioni più giovani di famiglie artigiane stavano abbandonando il settore a causa della mancanza di prospettive. “Non hanno visto la domanda”, ha detto Tiwari. “È qui che siamo entrati in gioco. Non stiamo offrendo un aumento una tantum alla loro attività. È un cambiamento costante nei loro mezzi di sussistenza”.

Secondo Tiwari, si prevede che il fatturato di Kastoor aumenterà da 120.000 dollari e aumenterà di 5-6 volte nei prossimi due-tre anni.

Fatto in India

pesatura.  rosa Kannauj

Oltre al mercato interno, questi nuovi marchi esportano anche in tutto il mondo: in Europa, Stati Uniti, Giappone, Australia e Medio Oriente. L’assenza di alcol rende gli ittar non haram e adatti agli scopi religiosi sia degli indù che dei musulmani.

Il crescente interesse per la sostenibilità e i prodotti biologici in tutto il mondo sta portando a questi produttori anche nuovi clienti.

“Nel settore della bellezza, c’è stato un intero movimento verso il naturale e ciò che è locale, e quindi in questo senso si adatta davvero bene”, ha detto Dhingra.

Il profumiere internazionale Yosh Han ha affermato che a livello globale c’è un “desiderio crescente di decolonizzare il profumo” e un “interesse per POC [people of colour] marchi” per cui alcune di queste nuove aziende indiane stanno suscitando interesse dall’estero.

Tornando a Kannauj, generazioni di conoscenze ed esperienze fanno sì che gli artigiani locali siano perfettamente posizionati per sfruttare e adattarsi a queste nuove tendenze promuovendo al contempo i prodotti indiani.

Il nome Kastoor deriva dalla parola kasturi, conosciuta anche come muschio, il profumo dell’ombelico di un cervo. Secondo la tradizione, il cervo rimase incantato da questo profumo e lo cercò, non capendo che proveniva da lui stesso, spiegò Tiwari.

“Quindi l’abbiamo usata come metafora”, ha sorriso. “Stiamo ancora guardando freneticamente fuori, senza renderci conto che siamo i creatori dei profumi più magnanimi del mondo.”

Daniele Bianchi

Daniele Bianchi, nativo di Roma, è il creatore del noto sito di informazione Oltre la Linea. Appassionato di giornalismo e di eventi mondiali, nel 2010 Daniele ha dato vita a questo progetto direttamente da una piccola stanza del suo appartamento con lo scopo di creare uno spazio dedicato alla libera espressione di idee e riflessioni. La sua mission era semplice e diretta: cercare di capire e far comprendere agli altri ciò che sta effettivamente succedendo nel mondo. Oltre alla sua attività di giornalista e scrittore, Daniele investe costantemente nell'arricchimento della sua squadra, coinvolgendo professionisti con le stesse passioni e interessi.